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 Les sandows et obus

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Xavier
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Nombre de messages : 192
Date d'inscription : 08/10/2004

MessageSujet: Les sandows et obus   Sam 7 Sep - 1:30

Le sandow est l'élément qui va permettre de propulser la flèche.


C'est le principe du lance-pierre : on tend une lanière en caoutchouc qui emmagasine l'énergie musculaire.

En relâchant brutalement cette lanière on libère l'énergie qui propulse le projectile au loin :





L'arbalète de chasse sous-marine utilise ce même principe d'une façon un peu plus sophistiquée car il ne s'agit pas de lancer un simple caillou, mais une flèche en acier de plus d'1 mètre de long et...sous l'eau Mr. Green

La flèche est donc posée sur le tube, généralement sur une légère rainure qui fait office de guide-flèche et permet de donner de la précision à sa trajectoire.


Le talon de la flèche est coincée dans le mécanisme de détente.


Les sandows sont alors étirés par la force musculaire du chasseur :


1) le chasseur tend les bras vers l'avant, vers la tête de l'arbalète pour saisir les sandows à pleines mains juste derrière l'extrémité des sandows

2) le chasseur tire vers lui jusqu'à enclencher la fixation (l'obus) sur une encoche ou un ergot de la flèche.


L'arbalète est armée, il ne reste plus qu'à appuyer sur la détente pour tirer.


Comme pour les flèches, il existe une multiplicité de sandows qui varient selon :


- leur couleur

- leur longueur

- leur diamètre

- la qualité du latex



Il existe 2 grandes catégories de sandow :


- les souples ---> couleur naturelle (le plus souvent)




- les durs ---> couleur noire (le plus souvent)




Après, selon les constructeurs, on peut voir des sandows rouges, verts...


Pourquoi des souples et des durs ?


Car ces 2 catégories ont des caractéristiques différentes :


- les souples permettent généralement un tir plus lointain en produisant une accélération plus continue, plus progressive, tout à fait adaptée à une flèche tahitienne.


- les durs permettent un tir plus puissant, plus explosif et accompagnent très bien les tridents ou "peignes" qui nécessitent une grande puissance.


Ce sont les principes de base qui peuvent être modifiés, nuancés à volonté en jouant sur :


- la qualité du latex (Salvimar, Megabooster, X-Powerfull, S-Power...)

- le diamètre (exemple : 18,5 mm pour une arbalète de 90 avec une flèche de 6,5 mm de diamètre))

- la longueur (exemple : double brins de 22 cm ou/et momo brin de 55 cm)

- le nombre de sandows utilisés (par exemple, sur une arbalète de 90 : 2 sandows de 22 cm + 1 sandows mono brin de 55 cm)


Le diamètre des sandows s’échelonnent généralement entre 14 mm et 22 mm. (On trouve même du 13 mm)

La longueur des sandows (au repos) est normalement déterminée par la longueur du tube et de la flèche.

En effet, si le sandow est extensible, il y a une limite à ne pas dépasser pour ne pas les détériorer.


Voici un tableau qui récapitule les différentes longueurs possibles des sandows en fonction de l'arbalète utilisée :





Un autre tableau avec le diamètre des sandows en fonction de la longueur et du diamètre de la flèche :





Un troisième tableau qui synthétise les 2 premiers :



Note : attention !!!

1) ce tableau ne tient pas en compte l'utilisation d'un trident ou peigne ou harpon

2 ) ce tableau ne tient pas compte des flèches dont le poids est égal ou supérieur à 500 gr

3) ce tableau ne mentionne pas les flèches dont la taille est supérieure à 180 cm


Le poids des flèches dans ce tableau varie de + de 120 gr à - de 500 gr



Deux autres tableaux selon le constructeur SALVIMAR :

1) dans ce premier tableau, on cherche la longueur et le diamètre de sa flèche pour déterminer la CATEGORIE



2) une fois la catégorie déterminée, il ne reste plus qu'à déterminer le type de sandows compatibles



Exemple : j'utilise une arbalète de 90, j'ai donc une flèche de 130 cm (on vérifie toutefois la longueur en la mesurant)

Son diamètre, après mesure, est de 6,25 mm

Donc, d'après le premier tableau, ma flèche pèse 307 gr et entre dans la catégorie C, celle des flèches pesant entre 300 et 400 gr

Le second tableau m'indique que ma flèche étant de catégorie C, il va me falloir une paire de sandows d'un diamètre de 18,5 à 20 mm


Note : ce tableau n'indique pas la longueur des sandows seulement le diamètre


On remarquera au passage la différence selon les constructeurs :

Dans le tableau bleu "Antolas Design", une flèche de 130 cm de long pour 6,25 mm de diamètre donne un poids inférieur à 300 gr et me place en catégorie B pour une utilisation de sandows de 17 à 18,5 mm de diamètre.

Chez "Salvimar", ma flèche pèse 307 gr et me place dans la catégorie C pour des sandows de 18,5 à 20 mm de diamètre
.



[EDIT] Après vérification, ma flèche de 130 cm pèse 330 gr ce qui indiquerait, selon le tableau "Design Antolas", une catégorie C avec un diamètre de 6,5 mm. Les sandows alors correspondent avec "Salvimar" puisqu'il faudrait un diamètre de 18,5 à 20 mm.

Donc avec une flèche de 6,5 mm de diamètre et 130 cm de longueur les constructeurs concordent sur le diamètre des sandows à utiliser : 18,5 à 20 mm.

Par contre, avec une flèche de 6,25 mm de diamètre et 130 cm de longueur, "Antolas Design" m'indique des sandows de 17 à 18,5 mm alors que Salvimar m'indique des sandows de 18,5 à 20 mm.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Le système de fixation des sandows

Ce système de fixation change selon qu'il s'agit d'un (ou plusieurs mono-brins) ou qu'il s'agit de sandows double ou par paire.


1) au niveau de la tête

En effet, le sandow mono-brin n'a pas besoin de fixation au niveau de la tête, il sen contente de passer par l'évidemment prévu à cet effet :




Les sandows qui fonctionnent par paire nécessitent 2 orifices filetés sur la tête pour recevoir les sandows :



(Les 2 points jaunes indiquent les orifices filetés)


1) au niveau de la flèche

Ici encore, il y a 2 possibilités


a) le système classique


- des encoches sur la flèche :




- un obus avec une partie filetée pour recevoir les sandows et une autre partie métallique pour venir s'accrocher sur les encoches :




Ici, un obus basique. Déconseillés car réputés pour se casser assez facilement.




Ici, un obus un plus évolué que le précédent avec un effet ressort. Pas top non plus.




Ici, un obus articulé. De loin le plus résistant et le plus pratique.



b) le nouveau système

Avec le nouveau système, on n'utilise plus une partie métallique pour accrocher l'obus sur les encoches.

D'ailleurs, on n'utilise plus des flèches avec des encoches mais des ergots :




La partie métallique de l'obus est remplacée par de la tresse Dyneema très résistante :






Il y a plusieurs avantages pour ce niveau système :


1) il est moins dangereux pour les doigts cheers 

2) il est plus hydrodynamique et permettrait un retour des sandows plus rapide

3) il est facilement réparable (en partie, cela dépend ce qui casse) en remplaçant la tresse "Dyneema"


Je disais plus haut que les obus à base de Dyneema utilisaient des flèches à ergots et non plus à encoches.

Ces ergots d'ailleurs, pour les têtes "fermées", posent problème si le trou de passage de la flèche n'est pas assez haut.
Une tête "ouverte" est donc préférable pour les flèches à ergots.



Toutefois, moyennant une astuce, on pourrait utiliser les encoches pour les obus types "Dynemaa".


Normalement, on évite les encoches avec les obus Dyneema car elles "blessent" ou coupent la tresse.


Mais en usinant l'encoche de façon à l'adoucir, à "casser" les arêtes vives, il devient possible d'envisager d'utiliser d'un obus Dyneema :


Encoche avant "usinage" :




Encoche après "usinage" :





Voici le site sur lequel on trouve cette astuce :

http://redmor-csm.blogspot.fr/search/label/Fl%C3%A8che

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