6 - Annexes

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Des précisions concernant les matériaux et le matériel utilisé.

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1) PVC : tube et T


Pour renforcer la solidité globale de la structure en PVC, certains préconisent l’utilisation de PVC haute densité (de couleur noire).

C'est effectivement mieux mais ce PVC noir haute densité n'est pas évident à trouver.




J'ai noté une différence étonnante de prix et de poids des tubes en PVC de 40 mm entre LEROY MERLIN et BRICO DÉPÔT.

Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le tube en PVC de 40 mm sur 2 m était moins cher chez LEROY MERLIN, 2,45 € contre 4,60 € chez BRICO DÉPÔT.

Le tube de 40 mm sur 2 m pèse pèse 606 g chez BRICO et 816 g chez LEROY   

Soit un écart de poids de 35 % ! 


Autrement dit, le tube chez LEROY est plus dense donc, à priori, plus costaud.


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2) tubes pour gainer la tige filetée et réaliser les entraxes pour la roue


a) Si l'on opte pour l'axe de roulement amélioré, cela nécessite de gainer la tige filetée pour protéger les moyeux (en bois ou téflon).

On a le choix entre 3 types de métaux :

- ACIER

- CUIVRE

- ALUMINIUM



Certains pourraient être tenté d'utiliser des tubes en PVC qui servent pour gainer les fils électriques :




A mon avis, ce genre de tube en PVC est beaucoup trop "léger" et le filetage de la tige filetée associée au poids et secousses va détériorer rapidement ce tube beaucoup trop fragile.


b) Pour réaliser les entraxes qui vont "s'intercaler" entre la tige filetée et l'axe de la roue, je conseille 2 métaux :


- de préférence de l'ACIER


- éventuellement du CUIVRE



L'ALU me semble un peu trop tendre pour supporter l'écrasement que va subir l'entraxe pris en "sandwich" entre l'axe de la roue et la tige filetée.


Tout le poids va porter précisément sur l'axe de la roue, logique, et donc sur l'entraxe qui s'intercale entre l'axe de la roue et le filetage.



C'est 50 ou 60 kg, avec, en plus et surtout, les chocs dus aux mouvements du chariot lors de son déplacement, qui vont faire "pression" sur cet entraxe.



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3) visserie ACIER et INOX


Utiliser de l'INOX à la place de l'ACIER n'est pas sans conséquence sur la facture finale.

Par exemple, la tige filetée en ACIER vaut 2,61 € alors que la tige filetée en INOX vaut 12,62 €.




Toutefois, surtout en milieu marin, il est fortement conseillé de préférer l'INOX à l'ACIER.

Que ce soit pour la tige filetée mais aussi aussi pour les rondelles et les écrous.

 

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INOX A2 (inox 304L)  (Aciers inoxydables Austénitiques de nuance 2, ou AISI 304)


Les aciers de nuance A2 sont les aciers inoxydables les plus répandus. Ils sont utilisés pour des équipements de cuisine, des appareils pour l’industrie chimique, des éléments de fixation. Les aciers de ce groupe ne conviennent pas pour les utilisations en acide non oxydant et comprenant des agents au chlore, comme les piscines, et en eau de mer. L'utilisation de l'inox 304 doit se faire à plus de 50 km des cotes et le taux d'humidité doit être faible. Les produits en inox A2 peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur, mais ils ne doivent pas être installés dans une atmosphère polluée.


INOX A4 (inox 316L)  (Aciers inoxydables Austénitiques de nuance 4, ou AISI 316)


Les aciers de nuance A4, alliés en molybdène sont résistants à l’acide et donnent une meilleure résistance à la corrosion. L’A4 est beaucoup utilisé dans l’industrie de la cellulose puisque cette nuance d’acier est développée pour l’acide sulfurique porté à ébullition (d’où le nom « résistant à l’acide »), il convient également dans une certaine mesure aux environnements chlorés. L’A4 est aussi habituellement utilisé par l’industrie alimentaire et l’industrie de la construction navale.
Les produits en inox A4 peuvent être utilisés en milieux agressifs(bord de mer, piscine...). Mais, cela n'exclut pas l'apparition de points de rouille si votre pièce en inox n'est pas entretenu régulièrement. (surtout en bord de mer et bord de piscine).
Ensuite, il est conseillé d'utiliser de l'inox 316 poli miroir en milieu salin ou corrosif car la finition poli miroir évite au sel ou au sable de s'incruster dans l'inox et ainsi provoquer des points de rouilles. En effet, l'inox poli miroir est lisse donc les impuretés glissent sur la surface de l'inox.


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4) Les moyeux de l'axe de roulement amélioré


Si l'on opte pour l'axe de roulement amélioré, avec des moyeux larges (25 mm au lieu des 2 mm du bouchon de PVC percé), on peut choisir entre 2 matériaux :


- le contreplaqué marine :



- le téflon ou plastique dur :

(Ce bloc pèse 329 g pour 113 mm de long et un diamètre de 42 mm)

Il est évidemment beaucoup plus facile de trouver une chute de contreplaqué marine de 25 mm qu'un morceau de téflon.

De plus, travailler le bois est aussi plus aisé que de travailler le téflon.


A mon avis, des moyeux en contreplaqué marine peuvent très bien faire l'affaire si l'on évite d'immerger le chariot.

Au pire, si c'est nécessaire, il n'est pas bien difficile de fabriquer rapidement 2 nouveaux moyeux en contreplaqué.


Réaliser des moyeux en téflon, surtout à partir d'un cylindre plein comme sur la photo, n'est pas évident et nécessite de l'outillage spécifique et onéreux si l'on veut réaliser un travail propre.

On peut toujours essayer demander à un menuisier de réaliser les découpes.

Le téflon, donc, en raison de ses excellentes propriétés mécaniques, de sa haute résistance à l'abrasion et de son indifférence à l'eau et à l'oxydation, est évidemment un choix idéal mais comporte des difficultés de réalisation.

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Le polytétrafluoroéthylène, sigle PTFE ou marque commerciale TÉFLON,  possède des propriétés remarquables qui le distinguent des autres polymères thermoplastiques, notamment une excellente résistance thermique et chimique, ainsi qu'un coefficient de frottement extrêmement faible.

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5) Les roues


Les roues sont des éléments importants du chariot.


Elles vont déterminer, en grande partie, le poids total du chariot : 2,6 kg de roues pour un total de 4,7 kg, c'est loin d'être négligeable.


Supportant également le poids total du chariot et de son chargement, de leur solidité dépendra aussi la solidité globale du chariot.


Les roues détermineront aussi le "confort d'utilisation" du chariot, notamment sur les terrains accidentés.

Ainsi, de petites roues (=de petit diamètre), pleines, étroites, bien que très solides seront très inconfortables, peu pratiques :



- leur petit diamètre nécessitera un effort conséquent pour tirer le chariot sur un sol accidenté

- leur étroitesse est totalement inadapté pour rouler sur un terrain sablonneux

- le fait que ce soit des roues pleines, elles ne pourront pas jouer un "rôle d'amortisseur" comme des roues gonflées.


Donc, généralement, et à juste titre, ce sont des roues gonflables de diable qui sont utilisées :


(1 kg pour la roue avec jante plastique rouge, 1,337 kg pour la roue avec jante métal)



Dans différents tutos, certains conseillent d'acheter directement un diable pour récupérer les roues disant que ça revient moins cher que d'acheter les roues seules.

Si c'est parfois vrai, on peut néanmoins trouver des roues (comme celle de gauche ci-dessus), sur internet, à 7 €.

14 € + les frais de port, cela revient quand même moins cher que d'acheter un diable à 30 ou 35 €.


Les roues avec la jante plastique rouge à 7 € n'étant plus disponibles, j'ai opté pour des roues (celle de droite sur le photo ci-dessus) avec jante en métal.

Elles ont plus chères (13 €) et plus lourdes (+ 330 g) que les roues avec jante en plastique et évidemment plus exposées à la rouille.


Le seul avantage des roues avec la jante en métal, réside dans la possibilité de démonter la jante en 2 morceaux pour changer facilement la roue ou la chambre à air.

Mais vu le prix des roues avec la jante plastique rouge, on se demande si ça vaut le coup de prendre la peine de changer un pneu ou une chambre à air.


Le diamètre de l'axe de la roue (généralement 15 ou 16 mm) est à choisir en fonction de l'axe de roulement que l'on va utiliser.


Le roulement de ces roues semble être le point faible: à ce prix, il ne s'agit pas d'un roulement à billes fermé :



qui aurait offert une protection intéressante contre l'eau de mer et le sable.


Il faudra se contenter de ce type de roulement à aiguilles montées sur une bague en plastique :



C'est évidemment beaucoup moins costaud, vulnérable à l'oxydation et surtout au sable.

Ce roulement à aiguilles sera donc à surveiller de près et à entretenir avec soin. 

Une bonne quantité de graisse à l'entrée des ces roulements devrait limiter la pénétration de l'eau de mer et surtout du sable.


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6) Les outils


a) la scie à métaux



Si théoriquement la scie est suffisante pour réaliser toutes les coupes, que ce soit pour les tubes PVC, les tubes alu ou acier, ou encore pour la tige filetée, dans la pratique, faire une coupe bien droite, bien perpendiculaire au tube, ce n'est pas forcément gagné d'avance   hormis pour les gens extrêmement doués.

Comme je ne fais pas partie des gens doués, j'utilise des outils plus précis.


b) le coupe-tube métal

C'est un petit outil peu onéreux (environ 5 à 6 €) et qui permet de couper proprement les tubes métalliques :




c) le coupe-tube PVC

Très pratique aussi, cet outil vaut environ 10 € :




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